Overhauling the rusty LS400
- Onderwerp starter Lexter
- Startdatum
- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
Hoi allemaal,
De waterpomp heb ik niet gedaan want het pomphuis is vervangen door de dealer maar daar heb ik mijn twijfels over.
Als de pomp overlijd plaats ik een nieuwe klaar is kees.
Nou de LS ligt goed uit elkaar.
Ik ben nogal druk met de drama LS ...
volgestouwd met roet en broze slangen + bedrading houdt mij van de straat.
Alle kleppen gemeten en ik heb er geen 1 die buiten de tolerantie valt.
Tenminste de tabel is blank als de waarde tussen de 0,15 en 0,25 voor intake en 0,25-0,35 voor uitlaat
Kleppen worden toch korter doordat ze in slijten op de zetel.
Als ze te strak staan verbranden ze dus krappe kleppen zou ik misschien wel moeten doen.
uitlaat cilinder 1- 30-30 \ 2 -25-25\ 3- 30-30 \ 4- 30-35 \ 5 -30-30 \ 6 -35-35 \ 7 30-35 \8 -30-35
inlaat cilinder 1- 15-20 \ 2 -20-20 \ 3- 20-20 \ 4 -20-20 \ 5 -20-20 \ 6 -15-15 \ 7 -20-20 \ 8 -15-15
Ik wil de kleppen het liefst schoonmaken en controleren.
Maar ik moet zweven de stilstand maakt me depressief.
:worship:
Het niet kunnen posten ook.
De waterpomp heb ik niet gedaan want het pomphuis is vervangen door de dealer maar daar heb ik mijn twijfels over.
Als de pomp overlijd plaats ik een nieuwe klaar is kees.
Nou de LS ligt goed uit elkaar.
Ik ben nogal druk met de drama LS ...
volgestouwd met roet en broze slangen + bedrading houdt mij van de straat.
Alle kleppen gemeten en ik heb er geen 1 die buiten de tolerantie valt.
Tenminste de tabel is blank als de waarde tussen de 0,15 en 0,25 voor intake en 0,25-0,35 voor uitlaat
Kleppen worden toch korter doordat ze in slijten op de zetel.
Als ze te strak staan verbranden ze dus krappe kleppen zou ik misschien wel moeten doen.
uitlaat cilinder 1- 30-30 \ 2 -25-25\ 3- 30-30 \ 4- 30-35 \ 5 -30-30 \ 6 -35-35 \ 7 30-35 \8 -30-35
inlaat cilinder 1- 15-20 \ 2 -20-20 \ 3- 20-20 \ 4 -20-20 \ 5 -20-20 \ 6 -15-15 \ 7 -20-20 \ 8 -15-15
Ik wil de kleppen het liefst schoonmaken en controleren.
Maar ik moet zweven de stilstand maakt me depressief.
:worship:
Het niet kunnen posten ook.
Dat is heel iets anders dan Seafoam.. Seafoam laat je je inlaat inzuigen en lost alle aanslag en rommel op.
Het kan OOK in de benzine als injector cleaner..
Overigens werkt Forte vele malen beter dan dat spul van Wynn's.
Het kan OOK in de benzine als injector cleaner..
Overigens werkt Forte vele malen beter dan dat spul van Wynn's.
Niels_D
Heel actief
- 27 mrt 2012
- 860
- 11
- 18
Oh, dan moet ik dat ook maar eens proberen.
Deze bedoel je toch? http://www.seafoamsales.com/sea-foam-spray.html
En waar koop je dat, want ik heb het in NL nog niet gevonden. :O
Ik was niet van plan om alles zo uit elkaar te slopen ("if it ain't broke, fix it till it is?"), maar ik ben ervan overtuigd dat er (vanwege de EGR klep) ook in mijn inlaattraject redelijk wat roet zit, dus ik wil dat graag weg hebben voor een wat soepelere motor.
Ook de tikkende klep kan gevolg zijn van een roetlaag op de klep waardoor deze niet meer goed sluit, dus ergens hoop ik ook dat dat minder wordt (kans is niet groot, maar toch).
Deze bedoel je toch? http://www.seafoamsales.com/sea-foam-spray.html
En waar koop je dat, want ik heb het in NL nog niet gevonden. :O
Ik was niet van plan om alles zo uit elkaar te slopen ("if it ain't broke, fix it till it is?"), maar ik ben ervan overtuigd dat er (vanwege de EGR klep) ook in mijn inlaattraject redelijk wat roet zit, dus ik wil dat graag weg hebben voor een wat soepelere motor.
Ook de tikkende klep kan gevolg zijn van een roetlaag op de klep waardoor deze niet meer goed sluit, dus ergens hoop ik ook dat dat minder wordt (kans is niet groot, maar toch).
Volgens mij niet in NL te krijgen.. heb ooit een fles uit de US meegenomen.. Misschien kan Jelmer helpen, die haalt volgens mij vaak het nodige uit de US.
Wat betreft reiniging, zoals ik zei, kijk eens naar spullen van Forte. In principe niet voor particulieren te krijgen, maar hier verkoopt de BMW-dealer het wel aan particulieren.
Wat betreft reiniging, zoals ik zei, kijk eens naar spullen van Forte. In principe niet voor particulieren te krijgen, maar hier verkoopt de BMW-dealer het wel aan particulieren.
- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
ik heb het verneukt .... omdat ik buiten sleutel en het 2 dagen behoorlijk waaide is de gehele motor ruimte onder gewaaid met zand. Geen kleppen deksels geplaatst geen handdoekkie erover.
Hoe dan ook 1 kant heb ik los gehaald van de nokkenassen en ik twijfel steeds meer of ik het wel goed doe.
Dat boek heeft het over dat je de nokkenas erin ligt en deze 60 graden draait en dat de tekens met 1 stip overeenkomen. Deze 60graden stippen moeten op mijn cilinderkop staan ....
Afgeleid door dat feit beginnen ze over de onderliggende, daarvoor moet je de bovenliggende 15 graden draaien.
Wat nou als ik het niet zo doe maar gewoon in elkaar flans want ik kan geen graden meten op het blote oog.
Ik heb gewoon die bovenste erin gelegd en vastgezet, ik heb wel een beetje naar de hoek gekeken maar het makkelijke was dat de as op zich zelf lag en dus niet scheef omdat er op 1 cilinder 2 kleppen staan ( open) toen de onderste en ervoor gezorgd dat als ze erin lagen de 2 stippen kentekens met elkaar overeenkomen. Overigens heb ik de poelie op de as laten zitten.
Die poelie zegt overigens maar weinig want je moet eerst je nokkenassen op die graden vastzetten dan terug draaien dan de onderste en de tekens tegen elkaar uitlaten komen en dan pas plaats je de poelie met de fabrieks inkeping op de achterplaat.
Ik had nog mazzel dat de andere kant nog heel was en de nokkenaspoelie er nog op zat.
Ik vrees dat ik de nokkenas er onder druk en gelijkmatig had moeten indrukken. Het geen betekent dat ondanks dat alles goed staat de nokkenas misschien een paar graden verkeerd ligt en dus kleppen opent terwijl dat niet moet.
Iemand een idee anders haal ik de meeting niet.
Groet
Lexter
Het plaatje is als volgt:
Het ziet eruit als voorheen alles mooi op tijd en de riem lekker strak, cilinder 1 opTDC.
Ik durf hem alleen niet te starten, ik heb ook nog steeds geen pakkingen.
Hoe dan ook 1 kant heb ik los gehaald van de nokkenassen en ik twijfel steeds meer of ik het wel goed doe.
Dat boek heeft het over dat je de nokkenas erin ligt en deze 60 graden draait en dat de tekens met 1 stip overeenkomen. Deze 60graden stippen moeten op mijn cilinderkop staan ....
Afgeleid door dat feit beginnen ze over de onderliggende, daarvoor moet je de bovenliggende 15 graden draaien.
Wat nou als ik het niet zo doe maar gewoon in elkaar flans want ik kan geen graden meten op het blote oog.
Ik heb gewoon die bovenste erin gelegd en vastgezet, ik heb wel een beetje naar de hoek gekeken maar het makkelijke was dat de as op zich zelf lag en dus niet scheef omdat er op 1 cilinder 2 kleppen staan ( open) toen de onderste en ervoor gezorgd dat als ze erin lagen de 2 stippen kentekens met elkaar overeenkomen. Overigens heb ik de poelie op de as laten zitten.
Die poelie zegt overigens maar weinig want je moet eerst je nokkenassen op die graden vastzetten dan terug draaien dan de onderste en de tekens tegen elkaar uitlaten komen en dan pas plaats je de poelie met de fabrieks inkeping op de achterplaat.
Ik had nog mazzel dat de andere kant nog heel was en de nokkenaspoelie er nog op zat.
Ik vrees dat ik de nokkenas er onder druk en gelijkmatig had moeten indrukken. Het geen betekent dat ondanks dat alles goed staat de nokkenas misschien een paar graden verkeerd ligt en dus kleppen opent terwijl dat niet moet.
Iemand een idee anders haal ik de meeting niet.
Groet
Lexter
Het plaatje is als volgt:
Het ziet eruit als voorheen alles mooi op tijd en de riem lekker strak, cilinder 1 opTDC.
Ik durf hem alleen niet te starten, ik heb ook nog steeds geen pakkingen.
Niels_D
Heel actief
- 27 mrt 2012
- 860
- 11
- 18
Jammer! 
Als ik heel eerlijk ben en het mijn auto zou zijn dan zou ik ermee kappen.
Niet om op te geven, maar gewoon omdat je dit op den duur dusdanig veel geld en moeite gaat kosten dat de auto praktisch total loss raakt.
Volgens mij kan je beter het verlies nemen, de auto naar de sloop brengen (goede onderdelen eraf halen eventueel) en voor 1500 euro een andere kopen van marktplaats.
Als ik heel eerlijk ben en het mijn auto zou zijn dan zou ik ermee kappen.
Niet om op te geven, maar gewoon omdat je dit op den duur dusdanig veel geld en moeite gaat kosten dat de auto praktisch total loss raakt.
Volgens mij kan je beter het verlies nemen, de auto naar de sloop brengen (goede onderdelen eraf halen eventueel) en voor 1500 euro een andere kopen van marktplaats.
j2jedi
Stamgast
- 28 okt 2011
- 1.092
- 10
- 38
Zo, wat erg! :O Erg wrede "leerschool"...
Misschien een andere opties:
1. Hoeken nokkenassen: kan je de standen niet afkijken van een ander blok? Desnoods op de sloop. Kan me niet voorstellen dat er niet uit te komen is. Hoe doet een monteur dat wanneer de koppen gevlakt moeten worden? Dan gaat toch ook alles eraf? Misschien dat Sharkman hier een antwoord op heeft, want hij lijkt mij een soort Lexus-orakel te zijn.
2. Zand: dat is wel een lastige. Als het niet in allerlei kanalen is gaan zitten kan je missschien alleen de koppen eraf halen en schoonspoelen? Zolang het blok niet draait kan er niet heel veel schade zijn door het zand.
3. Koop een (goed) lopend 2e hands blok en bouw die na/over.
Succes, kerel
Misschien een andere opties:
1. Hoeken nokkenassen: kan je de standen niet afkijken van een ander blok? Desnoods op de sloop. Kan me niet voorstellen dat er niet uit te komen is. Hoe doet een monteur dat wanneer de koppen gevlakt moeten worden? Dan gaat toch ook alles eraf? Misschien dat Sharkman hier een antwoord op heeft, want hij lijkt mij een soort Lexus-orakel te zijn.
2. Zand: dat is wel een lastige. Als het niet in allerlei kanalen is gaan zitten kan je missschien alleen de koppen eraf halen en schoonspoelen? Zolang het blok niet draait kan er niet heel veel schade zijn door het zand.
3. Koop een (goed) lopend 2e hands blok en bouw die na/over.
Succes, kerel
Niels_D
Heel actief
- 27 mrt 2012
- 860
- 11
- 18
j2jedi zei:
De 1UZ blokken worden meestal nog voor hoge prijzen verkocht (eBay ong. tussen de 500 en 1000 euro) omdat ze best interessant zijn voor de crosserij/racerij of eventueel als "swap" blok voor een ander type auto.
Voor 500-1000 euro meer heb je via marktplaats een complete LS400 er bij :O
- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
Nou misschien loopt ie wel beter als voorheen ik moet hem alleen niet starten voordat alles zeer is.
Dus ik zal wat foto's uploaden van de situatie ...
En ik heb natuurlijk geen geduld dus lees ik snel iets fouts .
En de Lexus is na deze klus wel 3000 waard.
:worship:
Dus ik zal wat foto's uploaden van de situatie ...
En ik heb natuurlijk geen geduld dus lees ik snel iets fouts .
En de Lexus is na deze klus wel 3000 waard.
:worship:
- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
ok dit zou wel een boel verklaren ...
want: Check to make sure Piston #1 (usually #1 is front most cylinder on passenger side) is really at Top Dead Center (TDC) when the mark on the crank says it is (Do this by removing the #1 spark plug, and putting a long straight screwdriver in the hole, then turn the crank until it arrives at it's highest position. Sometimes the outside ring around the Harmonic Balancer spins relative to the center hub, (rubber inbetween fails as it gets older), so that the TDC mark is no longer accurate. En het vet gedrukte is mij dus als eerste overkomen.
ik dacht dat cilinder 1 aan de bestuurderskant zat .... nog meer verwarring.
Pakkingen komen morgen !! :worship:
want: Check to make sure Piston #1 (usually #1 is front most cylinder on passenger side) is really at Top Dead Center (TDC) when the mark on the crank says it is (Do this by removing the #1 spark plug, and putting a long straight screwdriver in the hole, then turn the crank until it arrives at it's highest position. Sometimes the outside ring around the Harmonic Balancer spins relative to the center hub, (rubber inbetween fails as it gets older), so that the TDC mark is no longer accurate. En het vet gedrukte is mij dus als eerste overkomen.
ik dacht dat cilinder 1 aan de bestuurderskant zat .... nog meer verwarring.
Pakkingen komen morgen !! :worship:
- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
Ok ff een update ....
Top dead center is when the #1 cylinder piston at the top of its stroke just after the compression stroke. This is when the #1 spark plug will fire. This location is used for setting the timing gears or chain and for locating (clocking) the distributor. Be careful, you can be off by one full rev of the crankshaft because top dead center occurs every other revolution. The #1 piston is also at the top of its stroke just after expelling the exhaust gas and just before air/gas intake for the next spark plug firing. So, if the #1 piston is at the top of its stroke and the exhaust valve just closed and the intake valve is just opening, you are 180 degrees out of phase. Rotate the crankshaft 1 full revolution. If the #1 piston is at the top of its stroke and the exhaust and intake valves have not closed/opened, you are at top dead center (TDC) and the distributor will/should be pointing at the #1 spark plug wire.
To bring the motor to top dead center, disconnect the spark plug wire from the ignition coil, remove all the spark plugs and remove the valve cover from the #1 cylinder valves. Jog the starter (or rotate the crankshaft by hand) until the #1 exhaust valve is almost closed and the #1 intake valve just starts to open. Then rotate the crankshaft 1 full revolution. When you are close, you can measure the height of the #1 piston with a screw driver in the #1 spark plug hole. Be careful not to let the screw driver bind against the piston or the head. Rotate the crankshaft back an forth slightly until you have located the highest point for the #1 piston. This is top dead center.
An alternative
Top Dead Center (TDC) is, indeed, the position of the #1 piston at the very top of its compression stroke. Just as pointed out in the good first post.
Let's review. It's a four cycle engine. On the compression stroke, both the intake and exhaust valves are closed and the piston comes up and compresses the fuel air mixture. The plug fires when the piston is near the top and the mixture is burned rapidly which forces the piston down on this, the power stroke. Both valves are still closed. The exhaust valve opens and the piston comes up on the exhaust stroke, forcing the spent mixture out into the exhaust header. The exhaust valve then closes. As the piston starts down, the intake valve opens and a new charge of fuel/air is "sucked" into the cylinder on this, the intake stroke. Then the cycle repeats. The important point here is that the piston is at the top of its stroke twice in a cycle. Once is at the completion of its exhaust stroke. We want the other one, the TDC of the compression stroke. How do we find it? Easy.
In following the (good) advice of the first post, if one doesn't want to remove the valve cover, don't. Do wear appropriate protective equipment and get help as required. And work safely at all times, being sure to "think through" the steps. Start by pulling the wire from the coil to the distributor cap as suggested. No need to have any high voltage flying around, is there? Pull the plugs. Now either get help to "bump" the engine over (as was correctly and succinctly offered) or to turn the engine over by hand. Here's the trick. Carefully! either block the #1 plug hole with a thumb or stick a finger in the plug hole so that it takes up most of the space. Remember not to shove your finger all the way down through the entire length of the plug's threads. The object is to block up most of the plug hole, not get your finger inside the combustion chamber or get a finger stuck in the hole. Do NOT force a finger into the threads for the plug. It's an invitation to get stuck. Be smart about this, okay? Think it through.
See what's being suggested? "Blocking" or "plugging" the hole will let you "feel" the compression as the piston comes up on the compression stroke. The obstruction does not have to be complete, but only "mostly" complete. You'll be able to feel (and, possibly, hear) the piston force air out past your obstructing digit. All that remains is to have someone "bump" the starter 'til you feel the compression, or turn the engine by hand to feel it. The advice offered as regards using a screwdriver and making sure it doesn't "jam" while you are rolling the engine is critical! The advice was offered by someone with a working brain! Heed it! You don't want to damage your cylinder walls, piston or spark plug threads! Whatever is used as an "indicator" to find TDC should not be so short that it can fall into the cylinder. That's a really dumb position to be caught in; it's a no brainer to avoid it. The thinking and careful person will not have this problem. Consider the alternative to the screwdriver - a nice long chopstick. It isn't going to damage anything, and it's softer than a steel screwdriver. Obviously, it is wood (bamboo) and can break or splinter, but if care is used, it will prove equal to the task of locating TDC without risking damage to any of the aforementioned parts.
With your compression stroke thus discovered, use your indicator to find TDC and you're all set. Good luck wrenching this one to a successful completion.
Dit heb ik dus meerdere malen geprobeerd en het lijkt mij allemaal heel logisch vooral zonder zo'n peperdure graden meter. Ik heb inderdaad 1 kant losgehaald en de nokkenassen verwijder.
Ik heb idd lopen slingeren aan de krukas zonder dat er een riem op zat en 1 kant geen nokkenassen had.
Maar gelukkig heb ik de nokkenas poelies niet losgemaakt en de krukas kan er maar op 1 manier op.
Als het boek zegt dat de 2 merktekens op de nokkenastandwielen samen moeten vallen, wat hier erg belangrijk is dat de rechter helft op de 1 stip samen moet en de linkerkant op 2 stippen. Ik was nog zo na?ef om te denken dat ik de linker kant kon namaken van de rechterkant. Maar voor recht is het 1 stip en 40 graden en links 2 stippen en 60 graden. Gelukkig hield ik plan A aan :
Nokkenas markeringstekens op lijn zetten en de kruk op TDC en dus niet de compressie slag.
Zou je de nokkenas poelies verwijderen dan moet je gaan toveren of met oude verfstippen en die aanhouden of een gradenboog kopen.
Dus beste kijkertjes en luisteraars .... dacht ik even te wachten op de pakkingen maar viel de banjonet van de egr en een belangrijke gekartelde afsluit van de fuel pressure nog iets achter het blok.
Weg zijn ze .....
Ik heb ondertussen de kleppendeksels weer geplaatst en de injectoren weer aangesloten.
Morgen ochtend leg ik de bedrading weer aan dan komt de pakking maar heb ik geen afsluitring en mis ik die bajonet. Had ik maar een sloper ....
Top dead center is when the #1 cylinder piston at the top of its stroke just after the compression stroke. This is when the #1 spark plug will fire. This location is used for setting the timing gears or chain and for locating (clocking) the distributor. Be careful, you can be off by one full rev of the crankshaft because top dead center occurs every other revolution. The #1 piston is also at the top of its stroke just after expelling the exhaust gas and just before air/gas intake for the next spark plug firing. So, if the #1 piston is at the top of its stroke and the exhaust valve just closed and the intake valve is just opening, you are 180 degrees out of phase. Rotate the crankshaft 1 full revolution. If the #1 piston is at the top of its stroke and the exhaust and intake valves have not closed/opened, you are at top dead center (TDC) and the distributor will/should be pointing at the #1 spark plug wire.
To bring the motor to top dead center, disconnect the spark plug wire from the ignition coil, remove all the spark plugs and remove the valve cover from the #1 cylinder valves. Jog the starter (or rotate the crankshaft by hand) until the #1 exhaust valve is almost closed and the #1 intake valve just starts to open. Then rotate the crankshaft 1 full revolution. When you are close, you can measure the height of the #1 piston with a screw driver in the #1 spark plug hole. Be careful not to let the screw driver bind against the piston or the head. Rotate the crankshaft back an forth slightly until you have located the highest point for the #1 piston. This is top dead center.
An alternative
Top Dead Center (TDC) is, indeed, the position of the #1 piston at the very top of its compression stroke. Just as pointed out in the good first post.
Let's review. It's a four cycle engine. On the compression stroke, both the intake and exhaust valves are closed and the piston comes up and compresses the fuel air mixture. The plug fires when the piston is near the top and the mixture is burned rapidly which forces the piston down on this, the power stroke. Both valves are still closed. The exhaust valve opens and the piston comes up on the exhaust stroke, forcing the spent mixture out into the exhaust header. The exhaust valve then closes. As the piston starts down, the intake valve opens and a new charge of fuel/air is "sucked" into the cylinder on this, the intake stroke. Then the cycle repeats. The important point here is that the piston is at the top of its stroke twice in a cycle. Once is at the completion of its exhaust stroke. We want the other one, the TDC of the compression stroke. How do we find it? Easy.
In following the (good) advice of the first post, if one doesn't want to remove the valve cover, don't. Do wear appropriate protective equipment and get help as required. And work safely at all times, being sure to "think through" the steps. Start by pulling the wire from the coil to the distributor cap as suggested. No need to have any high voltage flying around, is there? Pull the plugs. Now either get help to "bump" the engine over (as was correctly and succinctly offered) or to turn the engine over by hand. Here's the trick. Carefully! either block the #1 plug hole with a thumb or stick a finger in the plug hole so that it takes up most of the space. Remember not to shove your finger all the way down through the entire length of the plug's threads. The object is to block up most of the plug hole, not get your finger inside the combustion chamber or get a finger stuck in the hole. Do NOT force a finger into the threads for the plug. It's an invitation to get stuck. Be smart about this, okay? Think it through.
See what's being suggested? "Blocking" or "plugging" the hole will let you "feel" the compression as the piston comes up on the compression stroke. The obstruction does not have to be complete, but only "mostly" complete. You'll be able to feel (and, possibly, hear) the piston force air out past your obstructing digit. All that remains is to have someone "bump" the starter 'til you feel the compression, or turn the engine by hand to feel it. The advice offered as regards using a screwdriver and making sure it doesn't "jam" while you are rolling the engine is critical! The advice was offered by someone with a working brain! Heed it! You don't want to damage your cylinder walls, piston or spark plug threads! Whatever is used as an "indicator" to find TDC should not be so short that it can fall into the cylinder. That's a really dumb position to be caught in; it's a no brainer to avoid it. The thinking and careful person will not have this problem. Consider the alternative to the screwdriver - a nice long chopstick. It isn't going to damage anything, and it's softer than a steel screwdriver. Obviously, it is wood (bamboo) and can break or splinter, but if care is used, it will prove equal to the task of locating TDC without risking damage to any of the aforementioned parts.
With your compression stroke thus discovered, use your indicator to find TDC and you're all set. Good luck wrenching this one to a successful completion.
Dit heb ik dus meerdere malen geprobeerd en het lijkt mij allemaal heel logisch vooral zonder zo'n peperdure graden meter. Ik heb inderdaad 1 kant losgehaald en de nokkenassen verwijder.
Ik heb idd lopen slingeren aan de krukas zonder dat er een riem op zat en 1 kant geen nokkenassen had.
Maar gelukkig heb ik de nokkenas poelies niet losgemaakt en de krukas kan er maar op 1 manier op.
Als het boek zegt dat de 2 merktekens op de nokkenastandwielen samen moeten vallen, wat hier erg belangrijk is dat de rechter helft op de 1 stip samen moet en de linkerkant op 2 stippen. Ik was nog zo na?ef om te denken dat ik de linker kant kon namaken van de rechterkant. Maar voor recht is het 1 stip en 40 graden en links 2 stippen en 60 graden. Gelukkig hield ik plan A aan :
Nokkenas markeringstekens op lijn zetten en de kruk op TDC en dus niet de compressie slag.
Zou je de nokkenas poelies verwijderen dan moet je gaan toveren of met oude verfstippen en die aanhouden of een gradenboog kopen.
Dus beste kijkertjes en luisteraars .... dacht ik even te wachten op de pakkingen maar viel de banjonet van de egr en een belangrijke gekartelde afsluit van de fuel pressure nog iets achter het blok.
Weg zijn ze .....
Ik heb ondertussen de kleppendeksels weer geplaatst en de injectoren weer aangesloten.
Morgen ochtend leg ik de bedrading weer aan dan komt de pakking maar heb ik geen afsluitring en mis ik die bajonet. Had ik maar een sloper ....